Заміна ременя ГРМ
На автомобілях Toyota заміна
ремня ГРМ виробляється кожні 100 000 км. У кожному разі корисно довідатися
периодичность заміни, рекомендовану виробником саме для вашої моделі
(наприклад, для двигуна ВАЗ-2105 це 30 тисяч кілометрів).
Разом з
ремнем міняються й ролики. Не варто зваблюватися, що вони (він) виглядають цілком
живыми й крутятся як нові. 200 тисяч ролик(і) працювати не зможуть (або зможуть,
если дуже повезе). Спочатку почнуть шуміти, а потім заклинять. Наслідку -
сгорание (від тертя) і обрив ременя. Після цього в найкращому разі прийде
непланово міняти ремінь і ролики, а при поганому розкладі можуть загнутися клапани
от удару поршнями
Заміна ременя - не така складна процедура. Якщо ви
раньше ніколи цим не займалися, по можливості подивитеся, як виглядає
процесс на такий же або схожій машині
Зручніше виконувати роботу на
подъемнике, але при бажанні можна й на домкраті
Докладно описувати
процесс не має змісту - це є в кожної книзі з ремонту, зупинимося на
некоторых особливостях
1. Відвернення болта кріплення шківа коленвала.
как намальовано в книжці (Toyota Camry, Vista моделі 1983-1995 р.в. -
издательства Легіон автодата, стор. 29), робити не коштує. Шків зроблений із чавуну й
достаточно тендітний, тому є шанс його розколоти, такі випадки були. На
заводе цю гайку закручують пневмогайковертами, однак, якщо у вас такого під
рукой не найшлося - не лихо. Є кілька способів цей болт
открутить:
1 спосіб. Стартером. Одна людина надягає голівку з
воротком на болт, кінець воротка піднімає над землею на 10-15 див. і ногою
прижимает вороток з голівкою до болта. Після команди "готовий" другий повертає
ключ на старт і відразу виключає. Так доти, поки болт не стронется і його
можно буде відкрутити руками
2 спосіб. Точно так само як у першому
случае, тільки замість стартера стукати більшим молотком по воротку. Спосіб
долгий і тоскний (звичайно так болт затягують).
3 спосіб. Береться
приводной ремінь і накручується на шків коленвала так, щоб ремінь повністю
охватил шків , потім пригорнувши половинки ременя друг до друга (струмок до струмка)
продолжаем обмотувати шків проти напрямку откручивания, приблизно на половину
, не даючи половинкам ременя переміщатися друг щодо друга. Виходить
самозатягивающаяся петля, що залишилася петлю чіпляємо за що-небудь міцне на
двигателе (можна за шків компресора кондиціонера - недобре, але що робити), і
после цього відкручуємо болт. З першого разу може не вийти, але спосіб
верный.
2. Зняття шківа коленвала. Якщо шків удалося зняти руками або
при допомоги легкого постукування молотком, вам повезло! Звичайно для цього
используется спеціальний знімач. Можна спробувати трехлапым знімачем, але треба
иметь у виді, що приводний струмок кріпиться до шківа за допомогою гумового
демпфера. Якщо шків досить сильно приржавел до коленвалу, демпфер можна
повредить, і струмок зніметься, а сам шків залишиться на місці. Звичайно в таких
случаях шків збивають молотком і монтуванням, намагаючись стукати по самому шківі
сзади й провертаючи його.
3. На двигунах серії S, щоб зняти нижню
крышку ременя ГРМ, іноді треба відкрутити від блоку кронштейн кріплення подушки
двигателя. Головне, не забути потім поставити на місце
4. При заміні
сальников буває складно відкрутити болт шківа распредвала. Але можна
воспользоваться способом як при откручивании шківа коленвала, тільки ремінь
должен бути зубчастим (підійде старий ремінь ГРМ), або вазовским ключем
храповика із привареними до нього двома болтами. І якщо потік один із сальників,
желательно поміняти й інші - вони виходять із ладу хором, деталь копійчана,
а роботи, щоб до них добратися, чимало.
5. Після установки ременя треба
провернуть двигун 2-4 рази й перевірити збіг міток, якщо вони збіглися,
можно збирати назад, якщо ні, ремінь треба встановити заново.
6. При
установке пластикових кришок ременя ГРМ, гумові ущільнювачі мають властивості
сваливаться. Щоб це не відбувалося, гумки можна приклеїти яким-небудь
герметиком.
7. Затягти болт можна таким же способом, як і
откручивали.
8. По заміні помпи. Водяний насос приводиться ременем ГРМ і
чтобы його поміняти, треба зняти ремінь ГРМ. При заміні помпи, якщо стронуть
корпус із місця (щодо блоку), те перед установкою її на місце треба
поменять гумове колечко (прокладку) між корпусом помпи й блоком, в противном випадку течі антифризу не уникнути. Усякі змазування герметиком і
подкладка паперових колечок можуть не допомогти. Їсти шанс розколоти кришку помпи або
несколько раз усе збирати. Просто якщо коштує питання про покупку помпи, краще
сразу придбати це колечко, що коштує недорого - 3-5 доларів, зате це
избавит вас від зайвих турбот або заощадить ваш час. Це стосується двигунів
S-серії
9. У двигунів серії А є інша особливість - у них різна
глубина напресування крильчатки водяного насоса на вал щодо посадкового
места. Після установки насоса треба провернути вал помпи рукою. Якщо він не
крутится або крутится із працею (чіпляється за корпус), сміло можете бігти в
магазин і міняти помпу. У принципі, це не ваші проблеми (якщо ремонтуєтеся в
сервисе), але це, сподіваюся, допоможе вам при самостійної
работе.
АКПП
Більшість праворуких японців
укомплектованы автоматичною трансмісією. Автоматична коробка надійна й
неприхотлива, але має потребу в правильному обслуговуванні. Головним чином
обслуживание полягає в тім, щоб стежити за рівнем масла й вчасно його
менять. У цій статті викладені деякі рекомендації на цей
счет.
Перевірка рівня масла
Перевіряйте рівень
масла при нормальній робочій температурі масла (приблизно 85o). Для того, щоб
прогреть АКПП до робочої температури, потрібно проїхати кілометрів 20. Не треба
рассчитывать на те, що робочу температуру масла можна одержати на діапазонах
"N" або "Р" і роботі двигуна на неодружених оборотах. Деякі щупи виміру
уровня масла мають мітки виміру рівня для гарячого (НОТ) і холодного (COOL)
состояний. Дві верхні мітки, іноді єдині, відповідають нормальному
уровню масла для прогрітої трансмісії (рівень "НОТ"), цієї ж мітки можуть
называться "АDD" (нижня) і "FULL" (верхня); дві нижні мітки, відповідають
уровню масла в непрогрітій трансмісії. Мітки "СОО" є допоміжними,
окончательно рівень перевіряється по мітках "НОТ".
Різниця
уровней холодного й гарячого масла може доходити до 25 мм. Рукоятка щупа
измерения рівня масла в АКПП звичайно має жовтий або жовтогарячий кольори. Процедура
контроля рівня масла для різних коробок передач може істотно
различаться. Тому необхідно строго випливати інструкції
фирмы-производителя.
Дії при вимірі рівня масла для
большинства автомобілів має наступну послідовність:
-
автомобиль повинен стояти на горизонтальній площадці, двигун працювати в режимі
холостого ходу, важіль вибору діапазону перебуває в позиції "Р".
-
переведите важіль вибору діапазону в усі можливі для даного транспортного
средства положення. Це необхідно для заповнення маслом всієї системи
управления.
- Поверніть важіль вибору діапазону в положення "N" (або
"Р"). Виждіть, приблизно, 3 хвилини для того, щоб рівень масла
стабилизировался.
- Витягнетеся щуп, насухо витріть його, вставте в
щуповую трубу до упору й витягніть. Саме нижнє сухе місце й буде
соответствовать рівню масла ВАКПП.
Заміна
масла
На жаль, нерідко власник транспортного засобу
считает, що масло в трансмісії може служити нескінченно, і не має потреби ні в
каком увазі. Однак, воно застаріває, і присадки втрачають свої властивості. Строк
службы трансмісійного масла визначається поточними температурами, які
определяются режимами руху й температурою навколишнього середовища. Висока
температура - головний фактор старіння масла. Якщо температура перевищує
допускаемую на 77-79oс, то старіння масла відбувається дуже швидко. У випадку
эксплуатации при температурі, що не перевищує припустиму, пробіг автомобіля без
замены масла може становити 160 000 км. Однак у реальних умовах температура
трансмиссионного масла легкових автомобілів дорівнює 88-90oс, що скорочує строк
его служби у два рази. При температурі 195oс масло зберігає свої властивості на
протяжении лише 64 км.
Заміну масла необхідно проводити в
следующих випадках:
- При нормальних режимах експлуатації: кожні 160
000 км. Під терміном "нормальні" розуміється, що масло завжди працювало при
оптимальной температурі. Тому що це практично не виконується, то звичайно масло
меняют через 80 000 км.
- При важких режимах: кожні 24 000 км.
тяжелые режими визначаються наступними ознаками:
1. Більше 50%
времени рух у важких міських умовах при температурі навколишнього
воздуха вище 32oс.
2. Використання автомобіля в якості таксі, трейлера
или при постійному русі вгорах.
Це виписка із книги по акпп
фирмы "Легіон - Автодата".
Заміна масла звичайно відбувається так: на
прогретой коробці зливається масло з піддона акпп і все. Деякі майстри
рекомендуют зняти піддон і промити фільтр, але по досвіду японські коробки в цьому
не бідують тому що фільтр являє собою дрібну металеву сітку і якщо
с коробкою немає проблем, то вона не забивається (у деяких коробках фільтр
откручивается тільки при розборі коробки), а при знятті піддона зливається
примерно 0,5 літра масла й усе. Інше масло перебуває в гідротрансформаторі
и воно від туди не зливається. Повна заміна масла можлива тільки на
спецоборудовании або 70-80% можна поміняти так: злити масло, відвернувши зливальну
пробку. Залити масло в коробку на 1,5-2 літра більше чим злили й не заводячи
двигатель зняти шланг охолодження масла, що йде з коробки в радіатор,
завести двигун і злити надлишок масла. Навіть якщо і є невелике масляне
голодание (у чому я сумніваюся), те на неодруженому ходу воно не шкодить коробці. Масло
я міняю кожні 30 000 км.
Важливе зауваження!
В
некоторых типах АКПП (наприклад, A140L установлюваних на автомобілі Vista,
Camry) порожнина властиво коробки відділена від порожнини диференціала.
соответственно, масло міняється в цих порожнинах окремо. Нерідко буває, що по
незнанию зливають масло з обох порожнин, а заливають тільки в порожнину коробки,
думая, що цього досить. Після такої "заміни" диференціал виходить із ладу
очень швидко - досить проїхати 50-70 кілометрів
Зимова
эксплуатация
Думаєте, я отут буду нудно призивати до їзди на
зимней гумі? Нічого подібного!
У зимовий час доби автолюбителі й
автопрофессионалы нерідко зіштовхуються із проблемою примерзання різних частин
автомобиля друг до друга (стекол до дверей, дверей до кузова, кузова до замету,
который учора здався таким м”яким).
Почнемо зі стеклоподъемников і
механизмов дверних замків. По Москві досить складно їздити без спецсредств,
таких як протигаз або респіратор. І водії, які їдуть за яким-небудь
отечественным екологічно чистою вантажівкою, у якого норми токсичності нижче
чем у стандарту EURO 6, щоб не задихнутися від надлишку озону, перемикають грубку
на забір повітря із салону. Нехай на дорозі нічого не видно , зате дихається
замечательно , і очі не сльозяться , віконця відморожують кондиціонером або з
помощью відкриття водійського скла. Після досить довгої експлуатації з
включенной рециркуляцією при низьких температурах можуть виникнути деякі
проблемы.
Тип 1. Примерзають рамки дверей (або скла до гумок - на
hardtop). Симптоми: стрибучий навколо машини власник замерзлого виду, іноді з
оторванной дверною ручкою вкулаке.
Тип 2. Змерзнули электрозамки дверей,
а личинками вже ніхто не користується роки 2-3. Симптоми: стрибучий навколо
водительской двері власник розлютованого виду, іноді з уламком ключа в
руке.
Ліричний відступ. Власників автомобілів з передпусковими
подогревателями й сигнализациями з функцією автозапуска ця стаття не стосується.
если ви таким є, незрозуміло, навіщо читаєте цю статтю, у вас же всі
само отмерзает після прогріву салону. Ви краще інше що-небудь почитайте, в
меня на сайті для вас є більше цікаві речі
Для тих, у кого немає
автозапуска. До речі, а чому у вас його немає? Запускайте двигун і поїдьте
устанавливать. Ах так, ви не можете потрапити усередину. У цьому допоможуть різноманітні
размораживатели. А щоб подібне не повторювалося, постарайтеся не полінуватися
сделать що-небудь із перерахованого нижче:
1. Раз у тиждень користуйтеся
личинками дверей і багажника (особливо ставиться до тих, у кого він відкривається
только ключем).
2. Після мийки все личинки обов”язково треба продути
воздухом і змазати (бажано низькотемпературним змащенням, відмінно підійде
циатим). Перед змащенням можна пролити личинки WD-40 - це допоможе видалити воду.
имеет зміст періодично повторювати процедуру. Зрештою може відмовити
аккумулятор, центральний замок або ще що-небудь, і тоді потрапити в машину з
насмерть закислою личинкою буде проблематично.
3. Постарайтеся не
использовать рециркуляцію постійно, тоді в повітрі не буде скапливаться
влага, вона не буде осаджуватися на ущільненнях дверей, і вони не будуть примерзати.
по тій же причині не будуть замерзати жлектрозамки дверей
4. Повітря буде
похолоднее , але не настільки щоб перетворитися в пінгвіна. Але у вас буде
меньше проблем
Потрапити в салон необхідно для здійснення поїздки, але
недостаточно, необхідно запустити двигун. Щоб машина добре заводилася, не
экономьте на сірниках, заправляйтеся тільки на гарних перевірених заправленнях.
плохой бензин може перекреслити всі старання у вигляді нових свіч,
высоковольтных проводів, кришки трамблера, міцного буксирного троса. Багато хто
хают Бритиш Петролеум, а я 2 роки заправляюся на ній і ніяких проблем
зимой.
Я, у силу надзвичайно високої природної спостережливості (особливо
когда половина конференції на auto.ru про це пише) помітив таку особливість:
в сильний мороз машина з першого разу не заводиться, скільки не крути. Зате з
второго пускається з полоборота. Можливо, це закладено виробником. Та й до
нашей зими бажано підготуватися
Перші секунди після холодного пуску
мотор погано змазується маслом, що загустіло. Не ускладнюйте йому життя, користуйтеся
оригинальными масляними фільтрами - не так дорого вони коштують. Наприклад, при
применении фільтрів Framm неодноразово мали місце випадки непропущення ними
холодного масла, що виражалося в горінні лампи аварійного тиску масла в
течение 20 (!) секунд після пуску двигуна
Напоследок зовсім не в
тему. Наші виробники автомобілів дуже люблять тварин. Судите самі: Камаз -
лошадь, МАЗ - зубр, про Зиловского Бичка й говорити не треба, ГАЗ шльопає газелі
(залишилося почати випускати Муфлонів, і Антилопу Гну). Не автопарк, зоопарк
какой-то. Пригадуються слова Капітана Врунгеля: як ви яхту назвете - так вона й
поплывет!
Система упорскування
Правильна робота
системы упорскування залежить від багатьох складових, таких як свічі, високовольтні
провода, комутатор, котушка запалювання, своєчасної заміни фільтрів, а також
от якості бензину
Свічі
Навіть саме банальне - свічі
- можуть дуже сильно позначитися на роботі двигуна
Приклад. Приїжджає
клиент, запитую, коли він міняв свічі. Відповідь: "а хіба їх міняють?" Викручую
свечи, вірніше те, що від них залишилося, показую клієнтові, він на них з
непониманием дивиться й говорить, - "ну давай поміняємо!".
Ще приклад.
свежепригнанная з Японії машина, пробіг 100 тисяч кілометрів. Приблизно на 3000
оборотов під навантаженням починається моторошна вібрація, клієнт у паніці. Міняємо
свечи, мотор працює як годинник. Старі свічі плюс тривала стоянка дали такий
эффект.
Промивання інжектора
Багато клієнтів приїжджають із
требованием промити інжектор. Їм тупо миють, а коли після промивання дефект
остается, деякі клієнти влаштовує скандал: мені сказали промити інжектор, і
у мене все пройде. Це рівносильно тому, що одна половинка таблетки від
головной болю, а друга половинка від геморою. Нерідко буває, що недосвідчені
механики не в змозі продиагностировать проблему й отфутболивают клієнта
":вам треба промити інжектор і все буде в порядку." Клієнт миє його в іншому
сервисе й, не одержавши бажаного результату, улаштовує розбирання "а чому мотор
не шепотить а трясеться, адже мені сказали промити й усе буде добре?"
Лихо
в тім, що промивання - не панацея від всіх лих. Вона поліпшує роботу двигуна
путем очищення форсунок від різних відкладень, і домішок, що втримуються в
топливе, але тверді відкладення начебто накипу від води промивання смысть не в
состоянии. Тому, якщо ваш двигун працює нерівно, не квапитеся віддавати
деньги за промивання інжектора, спочатку треба розібратися, у чому причина, а вуж
потом прописувати лікування. У деяких випадках допоможе ультразвуковий спосіб
очистки форсунок. Може трапитися й так, що форсунки виробили свій ресурс, і
нуждаются в заміні, а не чищенню
Система холостого ходу
В
системе харчування двигуна є підсистема холостого ходу. Вона складається з
основного й додаткового регульованого каналів. Перетину каналів зменшуються
из-за різних відкладень, у результаті чого зменшуються обороти холостого ходу.
часто проблему вирішують у чоло - піднімають обороти упором дросельної заслінки не
понимая, що на заслінці коштує датчик її положення (Датчик положення дросельної
заслонки, ДПДЗ), що при певнім збільшенні кута відкриття заслінки дає
команду в ЭБУ (електронний блок керування) про вимикання режиму холостого ходу -
папа нажав на педаль газу - і двигун переходить на інший режим роботи, в
результате домогтися нормального холостого ходу стає важко, а те й зовсім
невозможно. Я в таких випадках спочатку дивлюся на заслінку й канали - якщо вони
грязные, їх треба вимити й тільки потім займатися регулюванням оборотів
холостого ходу. Після промивання каналів обороти можуть збільшитися на 200-300
об/мін
Система запалювання
Нерівномірну роботу
двигателя на неодруженому ходу може викликати й котушка запалювання або комутатор. Це
очень надійні вузли, але бувають проблеми й з ними. Наприклад, на моїй машині в
холодную погоду при мінус 5 і нижче двигун заводився й працював 5-10 секунд
будто на трьох свічах, даючи 500-600 про/хв, збільшуючи їх потім до 1500 (мова
идет про холодний двигун). Чим нижче температура, тим більший час роботи на
500-600 про/хв, а в -30 машина просто не завелася. Начебто пихкала, от-от
заведусь, але так і не змогла. Допомогла заміна котушки - на залитих свічах
двигатель пустився з 4й спроби. Комп”ютерна діагностика показала що з
катушкой усе в порядку, що ж таке трапилося з котушкою, ніхто не
знает.
Свічкові проведення теж вносять свої корективи в роботу двигуна.
если двигун троит, а свічі нові , компресія в порядку ( якщо в одному з
цилиндров компресія менше на 3-4 або більше атм. те про рівномірну роботу
двигателя можна забути ) те треба спробувати перевірити високовольтні проведення:
просто тестером перевірити опір буває недостатньо - проведення може
показать нормальний опір і не працювати під високою напругою. (звичайно
подставляют свідомо справні з іншої машини або від
жигулей).
Бензин
Про якість бензину говорити можна
много. Важливо не заощаджувати й не лити бензин на сумнівних заправленнях -
сэкономишь 50 копійок на літрі, зате потім будеш платити гроші, щоб довідатися,
почему машина тупить, не говорячи про позапланові заміни фільтрів і
т.п.
Випадки різні бувають
Бувають такі варіанти: людина купила
машину, а двигун б”є ( значна вібрація на неодруженому ходу), а при
проверке все в порядку: і мітки, і проведення й т.д. У такому випадку без глибокої
разборки двигуна діагностика й ремонт неможливі. Тому що невідомо, що
делал попередній хазяїн смашиной.
Приклад. Приїжджає клієнт і говорить "в
меня вібрація на неодруженому ходу - забери будь ласка", на питання, після чого
появилась вібрація, відповідає - після перебирання двигуна! І це на дворічному
лендкруизере! Що ж говорити про машини, які пройшли досить багато - отут
может бути все, що завгодно. І що я повинен був зробити? Розібрати двигун і
проверить чи всі там правильно зібраний? Або по величині наростання тиску в
цилиндре визначити розкид ваги поршнів? Ні, у цьому випадку треба звертатися
туда, де робили, а не шукати, де зможуть відремонтувати після ,,кулибиных,,.
обычно після озвученої суми за діагностику клієнт вирішує, що така вібрація
его цілком улаштовує й відбуває (ще не один клієнт не став копатися в пошуках
причины вызвавшей вібрацію двигуна в подібних
случаях).
Деякі рекомендації з обслуговування
1.
своевременно міняйте паливний і повітряний фільтри. Якщо ви качалися по сильно
запыленным або ґрунтових дорогах, повітряний фільтр треба хоча б вийняти й
постучать їм по чощо-небудь, щоб витрусити з нього пісок, усяких мух і іншу
живность. Якщо фільтр забитий, двигун буде ссати повітря звідки зможе крім
забитого фільтра, через будь-які нещільності, буде всмоктувати більший відсоток
картерных газів, які у свою чергу збільшать відкладення смол і сажі в
впускной трубі .і, відповідно, це позначиться на неодруженому ходу (з
временем).
Затурканість паливного фільтра погіршить динаміку розгону й може
привести до ривків при розгоні, а також збільшує витрату палива
2. Не
забывайте міняти свічі запалювання. Коштують він 80 рублів, нормально працюють в
лучшем случаючи 10-20 ткм. Далі свічі працюють на слові честі, збільшуючи
расход палива й приводячи до неприємних і важких випадків з холодним запуском і
неравномерной роботі на неодруженому ходу. Буває, свічі виходять із ладу вже через
несколько тисяч кілометрів, але це все-таки виключення
3. Тримаєте
трамблер, кришку, котушку, комутатор і проведення в чистоті, не давайте бруду й
маслу збиратися на них кілограмами. При достатній кількості бруду, так ще в
сырую погоду, можливий пробій іскри на землю, що приведе до нерівномірного
работе двигуна
4. Періодично (у міру забруднення) треба промивати
блок дросельної заслінки (без зняття) і канали холостого ходу від смоляних
отложений, очисниками карбюраторів або рідиною для очищення камер згоряння
unocal 76, а не регулювати обороти ХХ шляхом зміни довжини упору дросельної
заслонки (якщо ви всі таки це зробили, потрудитеся й відрегулювати датчик
положения дросельної заслінки, щоб потім не було проблем).
5. При
использовании синтетичного масла в зношеному двигуні можливі його патьоки
через гумові ущільнювачі (клапанні кришки, сальники свічкових склянок), в
свечных склянках може скапливаться моторне масло яке теж не приводить до
хорошим результатам. по цьомуе рекомендується періодично ( при заміні свіч)
проверять наявність масла на свічкових наконечниках і усувати причину появи
масла (а не протирати їх ганчірочкою з бензином - самі розумієте, це лікування
следствия).
Система випуску
Багато хто вважають що
выхлопная система ніяк не впливає на роботу двигуна. Але це не так. Прийнято
считать, що система випуску зменшує потужність двигуна. Це вірно, але
современный двигун - складна збалансована система, якщо просто вичленувати
любую її частина, нічого гарного не вийде, тому, якщо відключити систему
выпуска, потужність двигуна не збільшиться, а зменшиться. Збільшиться тільки
уровень звукового тиску на вуха навколишніх і пасажирів. Навіть при просто
пробитой вихлопній системі й справному датчику кисню губиться від 15 до 25 %
процентов потужності двигуна
Пояснення цьому явищу досить простої.
фазы газорозподілу такі, що в певний момент одночасно відкриті
впускные й випускні клапани (так звана продувка). Частина "проскочившей"
через циліндр і паливної суміші, що потрапила в систему випуску, завдяки явищу
резонанса, вертається назад у циліндр. Якщо ж герметичність системи випуску
нарушена, наповнення циліндрів різко погіршується з усіма вытекающими звідси
последствиями. Динаміка розгону погіршується. Правда, цілком імовірно, що
улучшится економічність, і це єдиний можливий плюс
У мене на
двигателе 4S витрата в місті по пробках приблизно 10,5 літрів (49-50 літрів на
450-460 км). Після того, як я пробив глушитель, спеціально заміряв витрату й
получилось 9,3 літри (49 літрів на 525 км), але машина стала тупа до
невозможного - якщо раніше від дев”ятки я йшов досить легко, те зараз
педаль у підлогу й ми йдемо з нею як рівні
Все вищесказане не стосується
большинства вітчизняних автомобілів, в яких настроєний випуск відсутній
как клас
Ще один момент. Буває, з міркувань жадібності на
двухлитровый 3S замість нормального рідного глушителя вваривают банку від дев”ятки,
рассчитанную на 1,5 літра, після чого клієнт скаржиться на відсутність колишній
резвости автомобіля. Начебто б все працює як ведеться, CO і СН у нормі, але
машина погано їде, і клієнт ніяк не може зрозуміти що у всьому винуватий глушитель
от дев”ятки, що душить його двигун
Буває, проблеми виникають після
вваривания гофры меншого діаметра або коли не дуже досвідчений зварник при зварюванні
гнилого глушителя зменшує внутрішній діаметр труби напливами
металла.
Резюме. Користуйтеся глушителями й іншими деталями випускний
системы, призначеними для вашої машини, і ваші волосся будуть.. Загалом, всі
будет добре.
